Clientes diferentes
Esta vez me vinieron unos clientes diferentes, Pimkie (Cobaya Americana tricolor) y tortuga Nº1, tortuga Nº2, tortuga Nº3, tortuga Nº4 (Tortugas de orejas amarillas) vinieron el 1 Diciembre y se marcharon el 24 del mismo.
Pimkie
Hablemos un poco sobre la Cobaya, tambien muy conocida como conejito de Indias, de cuerpo regordetes, estos animales suelen medir entre 20cm y 30cm como máximo, las hembras suelen ser más pequeñas que los machos. Aunque tambien depende de la genética del ejemplar.
Tienen un sentido de la vista bien desarrollado a diferencía de otros roedores además ven en color, pero el posicionamiento de los ojos hace que tengan ciertas dificultades para calcular distancias.
Tienen unos labios carnosos que suele ser la característica física más llamativa aparte de la de sus patas que en breve hablaré de ellas , sus dientes crecen constantemente por lo que es muy importante que tengan heno siempre y gran cantidad.
Las cobayas tienen tres dedos en cada pata trasera y cuatro en las delanteras. En ocasiones aparecen ejemplares con dedos adicionales, no es algo muy común, pero tampoco representa un problema para ellos.
En principio su aparición se debe a un problema genético.
(Pata trasera 3 dedos)
¿HEMBRA O MACHO?
Diferenciar el sexo de las cobayas es más sencillo que en el caso de otros roedores.
ALIMENTACIÓN
La alimentación probablemente sea lo más importante y complicado para llevar una dieta equilibrada. Una correcta alimentación mejorará su calidad y esperanza de vida, mientras que una dieta desequilibrada y deficiente derivará en una muerte segura.
A diferencia de otros roedores, no son omnívoros, sino herbívoros, por lo que su dieta ha de ser exclusivamente vegetal. No toleran la proteína animal, por lo que está estrictamente prohibida.
Lo más significativo es que no pueden sintetizar la vitamina C de forma natural, por lo que ha de ser introducida en su dieta diariamente. Alimentos ricos en vitamina C que se les pueden dar a diario son los pimientos verde y rojo o los canónigos entre otros.
La dieta habitual y completa ha de consistir en tres elementos principales:
- Heno en abundancia y disponible las 24h del día. El heno, favorece la abrasión de los dientes y permite un correcto funcionamiento del sistema digestivo. Las cobayas no tienen motilidad intestinal, a diferencia de otros animales, por lo que han de estar comiendo continuamente para evitar que se pare el sistema digestivo. El heno es un alimento poco calórico y muy fibroso, siendo ideal para su consumo abundante y continuo.
- Verdura fresca y variada. La mejor forma de alimentarla es de forma natural y equilibrada, dandole distintos tipos de verduras diariamente. Existen alimentos como los pimientos, canónigos, endivias o rúcula entre otros que se le pueden dar diariamente. De forma más moderada se les puede dar zanahoria, que les encanta. La lechuga es uno de sus alimentos favoritos, pero su alta cantidad de agua y su bajo contenido calórico hace que su valor nutritivo sea casi nulo y provoque diarrea, por tanto, solo se le debe dar muy de vez en cuando y en muy baja cantidad. También se les puede dar fruta de forma moderada, sobre todo los días de calor.
- Pienso seco. Idealmente con el heno y la verdura debería conformarse una dieta equilibrada que contuviese todos los nutrientes necesarios, pero como es complicado calcular las cantidades óptimas y variar la alimetación de forma que no le falte de nada, generalmente se recurre a los piensos comerciales para complementar la dieta. Lo más importante a la hora de elegir un pienso es que sea específico para cobaya. Muchas veces encontraremos pienso para "roedores" o para "conejo y cobaya" que no son adecuadas para ellas, ya que tienen unas necesidades alimenticias especiales y muy diferentes. Elegiremos un pienso con la menor cantidad posible de cereales, dando prioridad a la fibra y la verdura deshidratada, preferiblemente que contenga una fuente de vitamina C.
Para alimentar correctamente a nuestra cobaya deberemos darle heno y agua fresca 24h al día.
CONVIVENCIA
Las cobayas son animales por lo general muy sociables, que no tienen ningún problema por vivir en pareja o grupo. Sin embargo, como ocurre con otras especies, los machos pueden tener problemas para vivir juntos, sobre todo si se introducen de adultos y/o hay hembras en el entorno.
Las hembras suelen convivir sin tener enfrentamientos, siempre y cuando haya alimento y espacio de sobra. Los machos pueden llegar a convivir si viven desde jóvenes y no hay hembras en el entorno, ya que el olor que producen durante los celos provoca enfrentamientos agresivos por la dominancia. La convivenvia entre machos y hembras no está recomendada porque se reproducen de forma continua, lo que conlleva un desgaste muy peligroso para la hembra, que al no tener tiempo para recuperarse entre partos se deteriorará considerablemente poniendo en peligro su vida y la de futuras camadas.
ALOJAMIENTO
Debido a su gran tamaño con respecto a otros roedores, es importante darles un alojamiento lo más grande que nuestras posibilidades nos permitan. No son animales trepadores, por lo que su hábitat ha de ser de la mayor superficie posible y con poca altura. Las jaulas más utilizadas son las de un solo nivel, ya que debido a la dificultad para calcular distancias por la forma en la que tienen los ojos, los alojamientos de más altura pueden ser peligrosos.
HIGIENE
El gran tamaño de estos animalitos hace que ensucien bastante más que otros roedores domésticos. Además, no suelen tener la costumbre de hacer sus necesidades en un único lugar, por lo que hay que limpiar la jaula completa y cambiarlos con cierta frecuencia, generalmente cada dos o tres días, dependiendo del tamaño de la jaula y del número de ejemplares que convivan.
Manteniendo la higiene de la jaula no será necesario bañarlas, se acicalan a sí mismas como hacen otros roedores y se mantienen siempre limpias, aunque hay casos excepcionales los de pelo largo.
Otro cuidado habitual es el corte de uñas. Algunos ejemplares las desgastan con elementos de la jaula, pero a la gran mayoría hay que cortárselas periódicamente, ya sea en casa o con la ayuda de un veterinarío ya que nos arriesgamos a cortarle el pequeño vaso sanguíneo que tienen en su interior provocando una gran pérdida de sangre.
PELAJE
El pelaje no suele ser de ninguna forma o color concreto, puesto que durante muchos años se han mezclado, a continuación les pongo algunas de las razas que he podido encontrar.
Americana (pelo corto): Era la más común hace unos años, ahora se iguala a otras razas. Tienen el pelo corto y uniforme y pueden ser de un color, dos colores o tres, incluyendo tonalidades.
Peruana (pelo largo): Se caracteriza por tener el pelo largo, liso y suave. Suelen tener 3 rosetas (remolinos), y normalmente una de ellas cae en la cabeza creando un gracioso flequillo. Cuando ésta raza es pequeña puede confundirse habitualmente con las abisinias, pero el truco está en contar las rosetas y en la textura del pelo.
Abisina (pelo rizado): El pelo de éstas no es tan suave y tiene poco brillo. Es escarpiado y muy arremolinado (entre 8 y 12 rosetas), dificultando su cepillado.
PELO CORTO
Bitlonga: Pelo corto, liso y denso. Sus orejitas son planas y recuerdan a las Teddys pero con el pelo mucho más largo y suave.
Bonet: Su pelo es corto y liso. Tiene una sola roseta en la espalda, entre las caderas. Su pelaje va en sentido contrario.
CH-Teddy: Igual que las US-Teddy pero con el pelo un poquito más largo.
Crestado americano: Como la raza Americana pero con una coronilla de color blanco en la cabeza.
Crestado inglés: Como la raza Americana pero solo tiene un color y una coronilla blanca o del mismo color que el pelaje.
Crestado irlandes: La coronilla la lleva en la espalda.
Curly: El pelo es muy rizado y corto.
Peruana de pelo corto: Como las mismas rosetas que una peruana pero de pelo corto.
Rex: Pelo corto, áspero y con pequeños rulitos que a penas se aprecian y aparenta pelo de punta abundante. Se parecen a las US-Teddy, es muy fácil confundirlas.
Ridgeback: Tiene el pelo liso y corto, pero la parte central del lomo es crestada.
Self: Aunque se parece a la Americana destaca por diferenciarse en las orejas especialmente, ya que son bastante más grandes.
Sheba Mini Yak: Como las Abisinias pero su pelo es más largo.
Somalí: Mezcla entre una Rex y una Abisinia.
PELO LARGO
Alpaca: Son como las peruanas pero con la diferencia de que su pelaje es rizado.
Angolan: Es prácticamente igual que las Abisinias. Tienen un color satinado.
Angora: Similares a las Peruanas pero con las rosetas repartidas en cualquier parte del cuerpo.
Coronet: Se parecen a las peruanas, pero solo tienen una roseta en la cabeza.
Cuy: Cobaya con una longitud más grande de la habitual.
Lunkarya: De pelo largo, áspero y rizado difícil de controlar. No soportan bien las altas temperaturas.
Merino: Son como las coronets pero de pelo rizado incluso con tirabuzones.
Mohair: Mezcla entre angora y texel. Pelo largo y rizado.
Sheltie: Es una de las razas más antiguas. Tiene mucha cantidad de pelo. Es suave, largo y lacio. No tiene rosetas ni flequillo. Se considera una cobaya cariñosa, pero necesita muchos cuidados en el pelaje.
Texel: Parecen cruces entre las Shelties y las Rex. Pero el pelo y los bigotes los tienen ondulados.
La dirección de su pelaje es contraria a la habitual, teniendo que acariciarlas desde la cola hasta la cabeza.
SIN PELO
Baldwin: Nacen con poco pelo pero al poco tiempo les cae todo o casi todo. Por la falta de pelo no soporta las temperaturas bajas.
Skinny: Ésta raza es calva pero tiene pelo encima del hocico. Al igual que las Baldwin no soporta las bajas temperaturas.
REPRODUCCIÓN
Antes de embarcarnos en la aventura de la cría, es necesario saber un dato muy importante: el hueso pélvico de estos animales se suelda al alcanzar una cierta edad, por lo que las hembras han de tener su primer parto antes de que se complete el proceso de soldadura o llegado el momento no podrán dar a luz. El soldado se produce entre los 8 y los 10 meses de edad, teniendo en cuenta que la gestación tarda unos 68 días de media, es recomendable que se queden preñadas por primera vez cuanto superen los 600g de peso y tengan unos 7 meses.
Las hembras tienen unos celos de aproximadamente 8h-10h cada 16 días aproximadamente. Durante este tiempo están receptivas para las montas del macho. Como ya se ha comentado, durante este tiempo los machos pueden pelearse al detectar el olor de la hembra, por lo que si hay hembras cerca, los machos han de estar separados.
Una vez se produce el embarazo, la gestación dura unos 68 días de media, pudiendo durar más o menos en función del número de crías. Camadas más numerosas nacerán antes debido al tamaño que ocupan. La madre aumenta considerablemente su tamaño, siendo fácil detectar su estado desde las primeras semanas. A partir del primer mes, es posible notar el movimiento de las crías si tenemos paciencia, colocando a la hembra suavemente en nuestro regazo y colocando las manos en los bultos que le saldrán a los lados del abdomen. Es muy importante molestarla lo menos posible y no hacer movimientos bruscos ni ruidos estridentes.
Durante la gestación es aún más importante la correcta alimentación y el ejercicio abundante. Las cobayas desarrollan una enfermedad mortal llamada toxemia que se produce por el riego sanguíneo insuficiente del útero durante el embarazo. La forma de prevenirla es cuidando la alimentación y su entorno, ya que afecta principalmente a cobayas con sobrepesos y/o expuestas a estrés en sus primeros embarazos. Si adevertimos cualquier síntoma (debilidad, apatía, falta de movilidad, pérdida de apetito, respiración con dificultad o exceso de salivación) debemos acudir inmediatamente al veterinario para intentar evitar la muerte, aunque una vez que se desarrolla, es muy difícil. Por lo general los síntomas aparecen inmediatamente después del parto, aunque también pueden aparecer durante las dos últimas semanas de gestación o los días posteriores a dar a luz. Es de vital importancia la prevención.
El parto vendrá precedido de la separación de los huesos pélvicos. Entre 5 y 10 días antes podemos empezar a percibir que la separación del hueso aumenta, llegando a alcanzar entre 1cm y 2,5cm el día del parto. Por norma general, suelen parir sin complicaciones. Tienen una media de entre 3 y 5 crías, siendo las primeras camadas más numerosas. Suelen nacer con unos minutos de separación unas de otras, tiempo suficiente para que la madre rompa la bolsa y las limpie, permitiendo que respiren. Si la madre no consiguiera romper la bolsa y liberar sus vías respiratorias, debemos ayudarla para evitar la muerte de la cría.
En el momento de nacer, las pequeñas cobayitas ya tienen pelo, dientes y los ojos abiertos, por lo que no es raro verlas intentar comer y beber desde el primer día. No obstante, es recomedable que estén alrededor de un mes con su madre para su correcto desarrollo.
En principio no es necesario separar al macho de la hembra para el parto, aunque sí recomendable. Esto es debido a dos razones. Primero porque durante las primeras 15h tras parir, la hembra tiene un celo postparto en el que puede quedarse preñada nuevamente y segundo porque debido al pequeño tamaño de las crías, el padre puede pisarlas o hacerles daño sin querer.
Ahora que hemos llegado a este punto os contaré un poco sobre el regalo que nos trajo Pimki, aunque ya os lo podréis imaginar.
Nunca habia tratado con una Cobaya en casa, pero como ya habia leido algunas cosas sobre ellas no tenia apuro en cuidarla, como ya escribí arriba "De cuerpo rechoncho" pues el 18 de Diciembre sobre las 23:00 trajo a una criaturita al mundo, pensé que simplemente era una cobaya "gordita", pero no, así que cuando menos lo esperaba eran dos en la jaula, madre e hija, la gracia fue cuando se lo comunique a la dueña y pensó que le estaba gastando una broma y que habia comprado una cobaya pequeñita para meterla en la jaula y así "asustarla".
(La susodicha)
Es increible creer que es un bebe que apenas tenía un par de horas de vida.
Ahora hablaremos de las tortugas de orejas amarillas
La tortuga de orejas amarillas (Trachemys scripta scripta) es una tortuga de la familia Emydidae (son una familia de tortugas acuáticas y semiacuáticas carnívoras que contiene más de 80 especies).
Es una de las tres subespecies de Trachemys scripta que hoy reconoce la ciencia. Son tortugas robustas, que de adultas presentan una coloración general negruzca o pardo oscuro, con líneas muy contrastadas de color amarillo en cara, patas y cola. El plastrón (es la estructura aplanada que conforma la parte ventral del caparazón de las tortugas) es amarillo y normalmente con muy pocas manchas, que siempre son negras, pequeñas y compactas. Las tortugas pequeñas son de color verde vivo y con más dibujos en la espalda.
Se diferencia de las otras dos subespecies por el plastrón más amarillo, con menos manchas y más pequeñas, y porque la mancha postorbital de la sien y la raya que parte de debajo del ojo están unidas tras el mismo por una mancha amarilla vertical, lo que hace que tengan una suerte de media luna vertical amplia en el ojo. La mancha postorbital de la sien a veces es rojiza, pero siempre se torna negra y desaparece con la edad.
Vive en aguas lentas o quietas, con fondo fangoso y gran vegetación sumergida o flotante. Y en invierno están en sitios más cálidos.
Se sitúa sobre cualquier objeto o sobre los bancos de arena para exponerse al sol. Muy acuática. Viven en todo tipo de cursos de agua: ríos lentos, lagos, pantanos, estanques, balsas,... Se adaptan casi a cualquier medio acuático, excepto a los ríos de cauce rápido. También pueden tolerar hasta cierto punto el agua salobre.
Al nacer cuentan con un caparazón de 3cm, pero llegan a alcanzar los 28 cm. Crecen durante toda su vida entre 10-40cm de longitud de caparazón.
DIFERENCIA ENTRE EL MACHO Y LA HEMBRA
Los machos tienen la cola mucho más larga y fina que las hembras, las cuales su cola es más corta y ancha. La cloaca en los machos suele estar más alejada del plastrón que en las hembras. También se caracterizan por las uñas, los machos las tienen más largas (crucial para la reproducción) y las hembras más cortas.
El plastrón en los machos se presenta cóncavo (para acomodar el caparazón de la hembra en la reproducción), mientras que el de las hembras totalmente plano.
Los machos suelen tener una “V” pequeña, o una muesca, en la parte trasera de su caparazón. Esto permite acomodar la cola cuando las tortugas se aparean; de lo contrario, la cola podría aplastarse con la parte inferior del caparazón de la tortuga.
Las hembras en esta especie en concreto son más grandes que los machos.
HABITAD
En cautividad hay que imitar lo mejor posible el hábitat natural.
La temperatura del agua puede oscilar entre 25 °C y 35 °C aunque en invierno se puede bajar hasta menos de 20 °C. Estas tortugas se adaptan sin problemas al clima de España, por lo que se pueden tener al exterior todo el año. Las crías con un año de vida no deben hibernar, y por lo tanto añadiremos a su acuario un calentador a 24-26 °C.
Necesitan un acuario amplio con una profundidad mínima de 40 cm para que puedan nadar. Necesitan una pequeña zona seca donde descansar y calentarse y fácilmente accesible. En general es bastante fácil mantener esta especie. Si es alimentada adecuadamente, tiene sol y suficiente espacio, es probable que crezca rápido y no sufra enfermedades. Lo ideal es el mantenimiento al aire libre, en un estanque. Las especies procedentes de EEUU soportan las temperaturas de las zonas costeras sin problemas. El estanque es recomendable para ejemplares de más de 10 cm. Debe tener en la parte más profunda al menos 60 cm de profundidad de agua, y debe tener un acceso a la zona terrestre, ya sea con una rampa o con los bordes en forma de playa. Los ejemplares juveniles deben estar en un acuario con al menos 10-15 cm de profundidad de agua. Deben tener una calentador los 2 primeros años a 24-26 °C.No se recomienda el uso de grava para el fondo. Deben tener una rampa para asolearse. Si están en una zona de la casa donde no hay mucho sol, se deberá añadir una luz UVB especial para reptiles. Es recomendable el uso de filtro, pero de todas formas se deberá cambiar el agua a menudo. La zona terrestre debe estar bien vallada, ya que estas tortugas son excelentes escaladoras. La tierra debe ser normal y corriente (no arena ni turba abonada para plantas). Se pueden poner plantas y árboles, pero se debe dejar una zona soleada sin vegetación, ya que es lo que prefieren a la hora de poner huevos. En el estanque se pueden poner plantas acuáticas, tanto flotantes como de fondo, pero al final acabarán comidas o arrancadas de cuajo. Tampoco se recomienda que compartan el estanque con otros animales; si se les pone junto a otros peces, anfibios o caracoles, se los acabarán comiendo a todos.
El período de mayor actividad de estas tortugas es durante el día, ya que son animales a los que les gusta alimentarse por las mañanas y pasar el resto del día reposándose y disfrutando del sol de todas las formas posibles, casi como los gatos. Por la noche duermen, para lo que prefieren el agua.
ALIMENTACIÓN
La dieta de esta tortuga es la misma que la de cualquier tortuga semiacuática. Los individuos jóvenes son omnívoros, por lo que se alimentan de pienso para tortugas y alimentos de origen animal como insectos, caracoles, babosas, renacuajos, etc. No suelen ser muy aficionadas a las verduras y a las frutas, pero puedes probar a colocar plantas acuáticas como lentejas de agua, jacintos acuáticos o salvinia. Si tienen hambre se las comerán y así consumirán verdura. Cuidado con el consumo de gambas, que carecen de nutrientes necesarios para ellas, y de lechuga, que suele causarles diarrea.
Tortuga Nº1, tortuga Nº2, tortuga Nº3, tortuga Nº4
Que hablar de estos cuatro huéspedes con nombres tan, como decirlo, ¿originales?, la epoca en la que han llegado han sido tranquilas para ellas, puesto que han estado hibernando la mayoria del tiempo.
